Kameltyve og alligatorer

Vores hotel i New Orleans lå faktisk i forstaden Metairie. Det var i et af de områder, der blev hårdest ramt af orkanen Katrina i 2005, og det var herude, at de første diger ud mod Lake Pontchartrain kollapsede. Men det var selvfølgelig ikke i vores tanker, denne dejlige femte juli morgen, da vi forlod hotellet for at komme ud i verden.

Vores plan var at besøge sumpene syd for New Orleans, som vi havde gjort to år tidligere, og vi havde besluttet at tage til byen Lafitte, opkaldt efter smugleren, slavehandleren og piraten Jean Lafitte. Lafitte er stadig populær i området, faktisk så populær, at ikke kun byer som Lafitte og Jean Lafitte, begge syd for New Orleans, og Jean Lafitte Street i Chalmette, er blevet opkaldt efter ham, men det meste af det sydlige Louisiana er en del af det område, som kaldes Jean Lafitte National Park and Preserve. Nationalparken har seks såkaldte sites , Acadian Cultural Center i Lafayette, Prairie Acadian Cultural Center i Eunice, Wetlands Acadian Cultural Center i Thibodaux, French Quarter i New Orleans, Chalmette Battlefield og National Cemetary lige uden for New Orleans og Barataria Preserve på Barataria Island.

Ud i Sumpen

Sumpcypresser

Sidste gang vi besøgte New Orleans, betalte vi en formue for at blive transporteret med bus fra vores hotel til et sumptursfirma, men denne gang vidste vi nok om beliggenheden til at spare de penge, og køre selv.

At komme til Barataria Island fra vores hotel var ikke et problem. Vi fortsatte simpelthen langs Causeway Boulevard til U.S. 90 og derefter mod vest over Mississippi ved Crescent City Connetion og drejede derefter mod øst igen ad US-90 Business. Efter ca. 10 miles drejede vi så til højre ad Barataria Boulevard. Derfra skulle vi fortsætte indtil vejen stoppede. Så ville vi være i Lafitte. Vi gjorde dog et enkelt stop undervejs, mens vi stadig var i befolkede områder. Vi var nødt til at besøge et apotek for at købe noget insektmiddel, som ville holde myg og andre stikkende og bidende væsener væk. Og for det tilfælde, at nogle af disse mange stikkende skadedyr ikke forstod beskeden om at holde sig væk, købte vi også noget anti-kløemiddel.

Efter vores stop fortsatte vi mod Lafitte, og til sidst var der ikke længere huse langs vejkanten, men kun træer og vand, og efterhånden som vi fortsatte, blev det mere og mere tydeligt, at vi nu var i sumpområderne. Da vi bemærkede et vejskilt til Barataria Preserve Ranger Station & Information Center, blev vi enige om at tage et stop her. På rangerstationen blev vi mødt af Park Ranger Wendy, som straks spurgte os, hvor vi kom fra? Da vi svarede, fortalte hun, at hun havde en del tømmermænd, fordi hun dagen før havde festet med nogle norske og svenske venner, som hele natten havde fortalt vittigheder om hinanden og danskerne. Vores eneste mulige svar på det var, at det var ikke så mærkeligt, at hun følte sig syg, når hun havde været sammen med både svenskere og nordmænd samtidigt og uden danskere til at kompensere. Vi fik en hyggelig snak med Wendy, og så gik vi ud til bilen for at tage noget insektafskrækningsmiddel på, inden vi gik en tur i Barataria Preserve - guidet af Park Ranger Wanda. Wendy og Wanda – det lyder mest af alt som en komisk duo. Som det viste sig, hed hun faktisk Wanda Lee, altså ikke bare en helt almindelig Wanda. Vi var de eneste, der var med på den guidede tur, så hun havde god tid til at vise os alt, hvad der var at se. I løbet af de 30 minutters gåtur så vi mange forskellige planter, men desværre ikke så mange andre dyr end insekter, især forskellige varianter af guldsmede og nogle store græshopper , kendt som lobster grasshoppers. Når det kom til større dyr, så vi kun en slange, en kedelig cottonmouth (vandmokkasin), der sov i skyggen. Klokken var omkring 11.30, og temperaturen på rangerstationen var over 110 (43 ° celsius). Vi hørte nogle frøer kvække, men det var alt. Under turen fortalte Wanda Lee os den sørgelige historie om, hvordan Louisianas kystlinje bliver "ædt op" af havet, som årligt fjerner mere og mere af kysten. Det anslås, at hvis det ikke kontrolleres, vil New Orleans være en kystby inden for 100 år.

Efter gåturen med Wanda Lee kørte vi omkring et par kilometer tilbage mod New Orleans til en anden vandresti, som Wanda Lee havde fortalt os om. Barataria-reservatet, der ligger ved brakvandssøen, Salvador Lake, er et 20.000 hektar stort område med en meget varieret natur. Området rummer både bugter, søer, kanaler, sumpe, moser, diger og større og mindre vandløb. Ved at gå den tur, havde Wanda Lee forklaret, ville vi komme til at opleve alle disse forskellige landskabsformer. Turen var omkring 2 miles hver vej. Da det stadig var meget varmt, bevæbnede vi os hver især med en flaske iskoldt vand fra køleboksen, vores kameraer, og så gik vi afsted. Stien begyndte i "højlandet" - altså floddigerne, som her ligger ca. 2½ til 5 fod over vandoverfladen - som faktisk er under havoverfladen. Vi startede langs en lille bayou, Bayou Coquille, hvor resterne af en længst forladt indianerlandsby kan ses. Faktisk blev landsbyen forladt for mere end 1.400 år siden, og det eneste, der er tilbage, er dens køkkenmødding af coquille-skaller. Vi fulgte stien til den endte, hvor​​ marsken begyndte. Her gjorde vi et kort stop. På vores vej tilbage holdt vi udkig efter alligatorer, men så ingen, selvom Wanda Lee har fortalt os, at der er masser af dem i området.

Da vi kom tilbage til bilen, var klokken næsten to, og vi begyndte at blive lidt sultne. Vi besluttede derfor at køre til Lafitte og finde en restaurant. Vi havde læst i en af ​​vores guidebøger, at der skulle være nogle fine fiskerestauranter i byen, men så langt nåede vi aldrig. Da vi kom ind i byen, passerede vi et bådturfirma med en turbåd, der netop skulle til at sejle, og vi besluttede at tage på en bådtur i stedet for at gå på restaurant. I stedet for frokost købte vi os et par kiks i billetkontoret, og så var vi på vej. Det var en ganske stor, overdækket turbåd med plads til omkring 50 passagerer, men vi var kun ca. 20 ombord.

Vi sejlede ud på Lake Salvador, og derefter ind i små og smalle kanaler. Her så vi ikke bare én alligator, men alligatorer i massevis. Fra en lille fyr på omkring tre fod til eksemplarer på op til 12 fod. Kaptajnen viste os, hvordan han kunne fodre alligatorerne med kylling og skumfiduser (ikke en sund alligatordiæt tror jeg). Han viste også, at han kunne tilkalde alligator-hunner ved at brøle som en han-alligator i brunst. Senere viste han eksempler på alligatorskind, garvede og ugarvede, og for at demonstrere, at han kunne give garanti for alligatorsyn, havde han medbragt en lille alligator i en æske. Det var ca. 1 år gammel og omkring en fod lang. Den hed Elvis, og vi fik alle lov til at holde den. Hvis du tror, ​​at alligatorer er slimede, tager du fejl: det var næsten som at røre ved en gummilegetøjsalligator, bortset fra at den trak vejret.

Til sidst, da alle havde pillet ved dyret, lagde kaptajnen det tilbage i kassen, og så vendte vi tilbage til Lafitte. Da vi kom tilbage var klokken over 16, så vi besluttede at springe frokosten over den dag. I stedet kørte vi tilbage til hotellet og spiste en tidlig middag på en restaurant i nabolaget efter et kort besøg i en boghandel.

En ægyptisk "kameltyv"

New Orleans er en by, hvor der virkelig er meget at se og opleve. Så vi havde stadig et par ting, som vi ville nå inden vi skulle videre. Og så ville jeg igen kigge efter det kamera, som jeg ikke købte i Tysons Corner i Vienna. Jeg var overbevist om, at New Orleans havde fotobutikker, der var billigere end det, vi havde set indtil da.

Flodbåden Natchez inden afgang fra New Orleans.

Endnu en gang kørte vi ind til byen og parkerede bilen på en af ​​de store parkeringspladser nær floden. Vi gik derefter til Jackson Brewery, som i dag er et butikscenter, ikke et bryggeri. Vi kiggede kort på de forskellige butikker og gik så ned til floden. Lige bag bryggeriet sejler flodbåden Natchez. Dette er en "rigtig" hjuldamper, som tager turister ned ad Mississippi. Dampen laves dog med et oliefyr, ikke med et kulfyr som i "de gode gamle dage". Skibet er en "stern wheeler", hvilket betyder, at det er udstyret med et enkelt skovlhjul agter. Billetter blev solgt fra New Orleans gamle, nu moderniserede fyrtårn, så vi besluttede at tage turen.

Mens vi ventede på afgang, blev vi underholdt af musik fra et gammelt damporgel, som blev drevet af damp fra skibets dampmaskine. Da skibet forlod land, gik vi til baren og købte os en margarita og gik derefter ud på dækket og nød den, mens vi lyttede til en guide, som underholdt os med information om de seværdigheder, vi passerede. Ved Chalmette vendte båden om og sejlede tilbage til New Orleans. På vej hjem skulle vi spise frokost (inkluderet i billetprisen), så vi gik ind i restauranten, og fandt en buffet, som så meget spændende ud. Desværre viste det sig, at mange af retterne ikke var inkluderet i den forudbetalte frokost, men skulle betales ekstra. Da dette gjaldt de fleste af de ting, vi gerne ville prøve, såsom alligatorpølser, besluttede vi ikke at spise noget som helst, men vente til vi kom tilbage til byen. I stedet købte vi endnu en margarita og satte os ud på dækket og surmulede til vi var tilbage i New Orleans.

Da vi kom i land, havde vi besluttet, at vi ville gå til French Market. Dette plejede at være et farmers market, men i dag findes der flest restauranter og souvenirbutikker. Blandt caféerne er den verdensberømte Café du Monde. Caféen, som har ligget samme sted siden 1862, er berømt for sine cafe au lait og franske beignets. Kaffen er lavet i ægte New Orleans-stil med tilsætning af masser af cikorie. Vi var efterhånden for sultne til at stille os tilfredse med beignets og kaffe, så vi fortsatte ned ad gaden, men vi nåede ikke ret langt, før det begyndte at regne. Ikke særlig kraftigt i starten, men snart øsede det ned, så vi besluttede at komme indenfor et sted. På hjørnet hvor Decatur og N. Peter Street mødes fandt vi en cafe, som både havde indendørs faciliteter og også overdækkede fortovsborde, så vi skyndte os derhen og fandt et bord godt inde i den overdækkede udendørs del af restauranten, men altså ikke inde i bygningen . Det viste sig at være et meget rart sted. Et band spillede traditionel Dixieland-jazz, som både Dorte og jeg nyder. Da tjeneren bragte os menuen, blev den studeret omhyggeligt, før vi besluttede at gå efter en Muffuletta til deling. Hvis du ikke ved hvad en muffuletta er, så læs om den på Wikipedia :-). Da tjeneren bragte os muffulettaen, blev den skåret i kvarte, og to kvarter var mere end nok til hver af os.

Mens vi spiste, var regnen blevet endnu kraftigere, og det er blevet ret blæsende, så regnen nåede også bordene. De fleste andre flygtede indendørs, men vi blev udenfor og nød det. På trods af regn og blæst var det stadig dejligt varmt, og det værste der kunne ske var, at vi blev våde. Og det gjorde vi, men ikke meget, og da bandet også holdt sig udenfor og fortsatte med at spille, var det stadig hyggeligt. Da vi var færdige med at spise, var regnen holdt op, så vi besluttede, at det var tid til at komme videre. Vi vendte tilbage til Jackson Square og så på de spændende bygninger omkring pladsen og ikke mindst de interessante balkoner med smukke smedejernsgitre og blomsterbeplantning på Pontalba-bygningerne. St. Louis-katedralen og Cabildo og Presbytere ved siden af ​​er også meget imponerende bygninger.

En af Pontalba-bygningerne på Jackson Square med flotte smedejernsrækværk og nydelig beplantning

Vi gik ad Chartres Street til St. Ann Street. Området nord for St. Ann er New Orleans' LGBTQ+ kvarter, og der er masser af barer med dragshows og lignende, men vi fortsatte til Bourbon Street og fulgte denne tilbage til Canal Street. Denne gade danner grænsen mellem det franske kvarter og byens Business District (oprindeligt den amerikanske del af byen). Da forholdet mellem beboerne i de to områder, franskmændene i The Quarter og amerikanerne i det nuværende Business District, ikke altid var det bedste, for at sige det mildt, blev Canal Street populært kendt som "Neutral Ground". I Canal Street åbnede verdens første dedikerede biograf i 1896. Tidligere blev film vist i almindelige teatre. Grunden til, at vi ville til Canal Street, var, at da vi kom ind i byen fra vores hotel tidligere på dagen, havde jeg set en fotobutik, og jeg ville besøge den for at se, om jeg kunne få et kamera.

Lige rundt om hjørnet fra Bourbon Street fandt vi butikken. Så her gik vi indenfor og blev mødt af en smilende herre af arabisk oprindelse med åbenlys arabisk forretningspraksis :-). Inden for få minutter var vi i gang med forhandlinger om prisen på et kamera. Udover kameraet købte jeg også et vidvinkelobjektiv og ejeren af ​​butikken tilføjede også en taske og en batterioplader og et par filtre "gratis". Da vi fortalte ham, at vi ikke kunne købe det toldfrit, da vi ikke forlod USA med fly fra Louisiana, reducerede han prisen en smule. Så da vi tog afsted, havde jeg fået det hele til halv pris – og han havde nok tjent det dobbelte! Efter at handelen var afsluttet, talte vi videre, og han fortalte, at han oprindeligt kom fra Egypten, men var flyttet til Amerika som ung. Da Dorte hørte hans nationalitet, sagde hun, at det måtte være derfor, hun havde genkendt hans måde at lave en aftale på. Det var den samme, som hun havde mødt ved Khan El-Khalili, basaren i Kairo, Egypten. Det morede ham en del, og da vi gik, sagde han farvel og tak - på svensk. Vi forklarede ham, at vi var danskere og ikke svenskere, og så sagde han det samme på dansk. Jeg er ret sikker på, at havde vi spurgt, ville han have påstået at have en søster bosat i København. Fyren var, hvad jeg kalder en typisk egyptisk kameltyv, og en meget charmerende én af slagsen. Det siges om de handlende i basarerne i Egypten, at de ikke sover godt om natten, hvis de ikke har snydt mindst én europæer hver dag, og jeg er sikker på, at vores ven gjorde det samme. Men han var dog en rar fyr.

Da vi forlod butikken, fortsatte vi ad Canal Street mod parkeringspladsen ved floden, hvor vi havde efterladt bilen. På vejen opdagede vi, at butikken, vi havde besøgt, ikke var den eneste kamerabutik på Canal Street. Faktisk var der mange af dem, men jeg turde ikke besøge nogen af ​​dem af frygt for at opdage, at jeg måske kunne have fået kameraet endnu billigere i en af ​​dem. I mellemtiden begyndte det at regne igen, så vi skyndte os til bilen og kørte tilbage til hotellet, denne gang gennem Garden District, som vi havde gået igennem to år tidligere.

Sporvogn og perlekæder

Airboattur i sumpene syd for New Orleans

Sidste gang vi besøgte New Orleans, havde vi været på en airboattur og denne gang havde vi besøgt sumpen dels til fods og dels i en større turbåd, men vi ville gerne prøve en airboat en gang til, så det gjorde vi næste morgen. Vi forlod hotellet, og kørte samme vej som to dage tidligere, men denne gang stoppede vi i byen Jean Lafitte og kørte ikke hele vejen til Lafitte. Vi vidste af tidligere erfaring, at vi kunne få en airboattur herfra, så vi kørte til Jean Lafitte Swamp Tour Company, hvor vi havde sejlet fra i 2002. Vi fandt hurtigt billetkontoret og købte billetter, men så skulle vi vente på bussen, der ankom med dem, der lavede samme "fejl", som vi havde gjort to år tidligere, og altså havde inkluderet transport fra hotellet i billetten. Mens vi ventede, nød vi området omkring billetkontoret, hvor de holdt en alligator i et bur, en nutria og en vaskebjørn og en stor skildpadde, kaldet en alligator snapping turtle, som er den største skildpadde, der lever i USA, bortset fra de store havskildpadder. Ved siden af billetkontoret var der en lille butik, hvor man kunne købe næsten alt, der havde med alligatorer at gøre. Skind, kranier, store og små udstoppede alligatorer, alligator-snacks (dvs. snack lavet af alligatorer, ikke snack til alligatorer) og meget mere. Jeg købte dog ikke noget. Jeg har ingen trang til at forsøge at forklare de danske myndigheder, at amerikanske alligatorer i modsætning til krokodiller ikke er en truet art, og derfor lovlige at bringe ind i landet.

Endelig ankom bussen, og vi var klar til at tage af sted i to mindre airboats, hver med plads til 6 personer. Denne gang så vi en alligatorrede; hvilket vi aldrig havde set før. Der var ingen æg i reden, da de var blevet høstet dagen før. Som et led i kampen for at opretholde en sund og levedygtig alligatorbestand, indsamles æg fra reder, og de udruges derefter på farme, hvor de små alligatorer opholder sig, indtil de er et par år gamle, før de sættes ud i naturen. Dette har hævet overlevelsesraten for de alligatorer, der når voksenalderen i naturen fra 2-3 % til 15-20 %. Det har også været med til at fjerne den amerikanske alligator fra FN's liste over truede arter. Udover alligatorer så vi også mange andre dyr, inklusive et par skildpadder, der solbadede på en væltet træstamme. Vi besøgte også en cypresump, og her blev motoren stoppet, så vi kunne nyde stilheden. Også denne bådfører fremviste sin medbragte alligator. Den var omkring tre år gammel og ca. 1 meter lang, og den havde intet navn. Bådføreren fortalte at det var det største en alligator kunne være, hvis man skulle kunne holde den i hænderne uden at blive bidt. Men bortset fra, at denne var noget mere livlig end den, vi havde mødt to dage tidligere, så de ret ens ud. Man kunne få denne til at åbne munden ved at banke på hans næse med en finger.

Turen varede omkring 1½ time, og så vendte vi tilbage til New Orleans. Tilbage i byen fandt vi endnu engang en parkeringsplads tæt ved floden. Da vi ikke ønskede at bruge meget tid på frokosten, fik vi igen muffulettas på Market Café. Denne gang i tørvejr og med et andet jazzband, men lige så godt og lige så hyggeligt. Efter frokost og lidt shopping gik vi til St. Charles Avenue på den anden side af Canal Street for at tage en tur med en af ​​verdens ældste sporvognslinjer. St. Charles Avenue-linjen er en af ​​tre sporvognslinjer i New Orleans, som stadig er i drift. Den kørte sin første tur i 1835 og har været i fortsat drift lige siden. Da den startede var vognene hestetrukne, men i 1893 blev hestene erstattet af elektricitet, som ikke læggerv afføring på gaderne. Oprindeligt gik sporvognen fra byen ud på landet, forbi landsbyen Lafayette (som i dag er blevet til Garden District). Senere voksede byen, og sporvognsruten blev forlænget, men i dag ligger hele ruten inden for byområdet, Greater New Orleans. De nuværende vogne er bygget omkring 1920 og byder ikke på meget komfort. De har træsæder, og den eneste aircondition er, at vinduerne kan åbnes, men det er alligevel en sjov oplevelse.

St. Charles Avenue sporvogn i regn

Vi tog sporvognen fra Canal Street til South Carrolton Street i Riverbend-distriktet, hvor sporvognen forlader St. Charles Avenue og kører væk fra floden. På et tidspunkt måtte vi stoppe ved et lyskryds. Sporvognschaufføren forlod sporvognen for at krydse gaden og gå ind i en butik. Lyset skiftede fra rødt til grønt til rødt igen, til grønt igen og derefter til rødt, før fyren vendte tilbage med en sandwich og en cola. Tag ikke sporvognen, når du har travlt; den kører ikke efter en tidsplan! Da vi kom af sporvognen, gik vi ned til floden, som her var skjult bag fabriksbygninger. Så vi gik tilbage til St. Charles Avenue og fortsatte tilbage i den retning, hvorfra vi var kommet. Vi passerede Audubon Park med New Orleans zoo, og de to universiteter, Tulane og Loyola. Efter at have gået omkring 1½ miles, tog vi sporvognen tilbage til udgangspunktet. Undervejs måtte vi stoppe på grund af et trafikuheld. En anden sporvogn havde tilsyneladende ramt kofangeren på en bil. Bilen stod nu parkeret på tværs af sporene, mens chaufføren drøftede sagen med sporvognsstyreren. Der var tilsyneladende intet galt med bilen, og den kunne sagtens være flyttet væk fra sporene, men det var den ikke! Føreren af ​​"vores" sporvogn og flere af passagererne steg ud for at nyde en cigaret, mens de overværede skænderiet. Da de to herrer endelig var blevet enige, og bilejeren var klar til at tage afsted, ventede tre sporvogne i hver retning på at køre videre. Tag dig god tid, når du er i New Orleans.

Undervejs gennem St. Charles Avenue havde vi bemærket, at mange af træerne, især på strækningen ind mod midten af vejen, hvor der var sporvogns tracé, var dækket af perlekæder. Det overraskede os først, men senere fik vi forklaringen. Under Mardi Gras karnevalsparaderne kører de berømte udsmykkede paradevogne, kendt som "floats", gennem byens gader, herunder St. Charles Avenue. Folkemængden råber til folkene på disse floats: "Throw me something, og så bliver blikmønter, plastikperler osv. kastet til publikum, og nogle af perlekæderne ender i træerne. Skikken med at kaste mønter og "ædelstene" går tilbage til 1872, hvor hertug Alexis Alexandrovich Romanov besøgte New Orleans under karnevallet. Han var søn af den russiske zar, og man byggede en speciel float til ham og valgte ham som karnevalskonge, Rex. Siden da er der blevet valgt en Rex hvert år. Romanov og hans ledsagere blev maskeret, og gaver blev kastet til publikum, der deltog i karnevallet (Mardi Gras). Oprindeligt havde gaverne en vis værdi, men i dag er det kun billigt skrammel, især "perle" halskæder, og såkaldte doubloons (farvede aluminiumsmønter). I Bourbon Street kastes perlerne fra altanerne til folkene på gaden under såvel som fra floats. At smide en halskæde fra en balkon har en noget anden betydning. Paraden følges af masser af tilskuere på gaden, og når der kastes perlekæder fra balkonerne til kvinder på gaden, skal disse vise deres bryster, mens optoget passerer. Normalt er det ulovligt at optræde helt eller delvist nøgen i New Orleans, og det er forbudt at smide ting ud fra balkoner, men under fastelavn accepterer politiet begge dele.

Da det ikke var Mardid Gras, gik vi tilbage til bilen, mens det begyndte at småregne, så vi returnerede hotellet, og næste dag forlod vi New Orleans for at køre videre mod øst til Florida.